воскресенье, 24 мая 2015 г.

Советы по уходу за орхидеями

Нашла на "Одноклассниках" советы Сергея Никончука по уходу за орхидеями. Довольно-таки интересные.



Уход за орхидеями (пересадка, полив и т. д.) ВСЕ МАТЕРИАЛЫ МОИ РАЗРЕШАЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК КОМУ УГОДНО МОЖЕТЕ КОПИРОВАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ ГДЕ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ В ТОМ ЧИСЛЕ И И ФОТО. я давно нахожусь в одной группе в контакте и там как я пришел каждый день было по несколько постов с погибшими корнями от советов по не правильной посадке (садить в сухой субстрат и 5 дней не поливать или больше если то кора то корни погибают за неделю все) когда люди начали читать и понимать это то сейчас это очень большая редкость.

Пересадка
ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ ПО ПЕРЕСАДКЕ. ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПЕРЕСАДКЕ ОРХИДЕЯ НЕ ДОЛЖНА ЭТОГО ДАЖЕ ЗАМЕТИТЬ, НИ КОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УВЯДАНИЯ ЛИСТЬЕВ и сброса цветов как я писал пересадил на много больше сотни растений ни одна даже цветов не разу не сбросила. хотя всегда пересаживаю цветущие Пересаживать обязательно сразу после приобретения, а не ждать когда она начнет здыхать потом пересаживать. При пересадке засыпать нужно под самые листья, то есть углубить орхидею (касается только орхидеи фаленопсис!!!!!!) на 2-3 см. дело именно в том что корни именно с этого места (низ листков) смотри выше на фото, и растут те новые корни. ниже из той старой кочерыжки уже нового ничего не вырастет. и когда это место оставляют над субстратом те корни плохо растут и часто закукливаются, а если вы садите так заглубляя стебель они сразу же начинают расти притиом очень хорошо расти . И еще при посадке когда корни и место их крепление не засыпано субстратом и если не поливаете проливом стебель , листья и корни в том месте начинают чернеть!! Старый субстрат уже свое отработал и не пригоден для дальнейшего выращивания орхидеи в нем. Производители мох и поролон кладут не для того, чтобы пропала ваша орхидея, а чтобы она легче перенесла транспортировку с той же Голландии до нас и могла черпать влагу с мха и поролона, вот поэтому их и надо сразу пересаживать принеся домой. они делают все правильно и на 200% знают что делать нужно. не нужно изображать из себя умнее профессионалов - производителей которые годами занимаются им. Он больше всего уже засолен. и не известно как за той орхидеей ухаживали при перевозке и продаже. В магазине советуют не пересаживать ну это и понятно там и не такого насоветуют. Ведь им главное что бы орхидея прожила у вас пару недель или пару месяцев что б вы не пришли к ним с претензиями. Потом если они у вас сдохнут им все равно . потому они это и советуют что бы вы ее не трогали сразу. Притом пересадка с цветами или с цветоносами дает на много лучше результаты. Орхидея с цветами на много быстрее укореняется и лучше наращивает корни. Потому я всегда стараюсь прересаживать цветущие Орхидею акуратно достаем из горшка, не боимся что что то там сломается ничего страшного в этом нет, слегка струшуем старый субстрат что приросло не отдираем и не нужно распутывать корни!! Гнилые и сухие корни обрезаем (они мягкие). Желтые корни не трогам они нормальные. Подсушиваем. МЫТЬ КОРНИ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ И ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!!!! На дно горшка где то 1/3 ложите чистую кору притом крупную самую а дальше все остальное. Субстрат не утрамбовывать, а засыпать частями и постукивая лодонью по стенке горшка втрусить субстрат между корнями . ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРХИДЕЮ ВЫРОВНЯТЬ ПО ЦЕНТРУ ГОРШКА НЕ ВЗИРАЯ НА КОРНИ И ТЕМ БОЛЕ НА ЦВЕТОНОСЫ!!!! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ХОТЯБЫ ПЕРВЫЙ ПОСТ НИЖЕ ПО ССЫЛКЕ,!!!!!!!!! И НИ КАКИХ ДЫРОК ПО БОКАХ ГОЩКА ТОЛЬКО В ДНЕ!!! Они опасны и вредны ГОРШОК НОВЫЙ КАК МИНИМУМ В ДВА РАЗА ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ТОТ В КОТОРОМ ВЫ КУПИЛИ, Перед посадкой субстрат лучше замочить (если чистая кора) или увлажнить если он сухой потом дать стечь воде и слегка просушить. Если КОРА ЖИВАЯ И НЕ БЕРЕТ ВОДЫ ВООБЩЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ОРХИДЕЙ (СМОТРИ НИЖЕ) ТО ДОБАВИТЬ РЕЗАНЫЙ МОХ СФАГНУМ (или например кокосовые чипсы) ИЛИ ХОРОШО ВЫВАРИТЬ КОРУ НЕ МЕНЕЕ 16 часов. Садить орхидеи нужно во влажный субстрат и сразу после посадки полить. Субстрат можно брать любой специальный для орхидей главное правильный полив. Я использую только чистую кору свою хорошо вываренную. Пересаживать в горшок немного большего раз мера (в два раза більше от покупного). представте сами вы пересаживаете после магазинного залива орхидеи или своего нормального полива и садите в сухой субстрат и не поливаете 5 дней. корни которые приспособились жить во влажной среде сразу же погибают в течении нескольки дней, в сухой среде они не могут приспособится, что из этого получается примервов можно посмотреть кучу в группах. После кричим спасите помогите корней нет. Объясню механизм этого всего: При редких и малых поливах (то есть при недостатке влаги для орхидеи) включается защитный механизм растения. На корнях начинает образовываться веламен и чем менше поступает влаги тем толще слой веламена. И она нормально растет. При поливе запасает влагу в корнях (в вела мене) потом без проблем переживает период засухи. При избыточных поливах (то есть когда влаги корням много) они веламен не образуют по понятной причине. Влаги хватает и веламен не нужен то есть корни приспосабливаются к переизбыточному увлажнению. Когда мы начинаем чрезмерно поливать орхидею в которой толстый слой веламена , он напитывает влагу , клетки его разбухают и кислород не надходит в корни что естественно ведет к гибели корней. Если орхидею переводят резко из переизбыточного увлажнения в сухие условия что получается. Корням (растению) не хватает влаги, а веламена то нет что бы ее запасти и опять корни начинают погибать. Вывод: при резкой смене поливов (увлажнения) (при пересадке после чрезмерного полива в магазине в сухую кору которая не берет влаги и не поливать 5 дней например) как и переувлажнение так и пересушивание ведет с большой вероятностью к гибели корней.!! «При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно.» «Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения.» Почитайте эту статью и поймете почему при посадке после залива или нормального полива в сухую живую кору которая не берет влаги приводитк погной гибели корней иногда ЦИТАТА : И. В. Белицкий «Орхидеи стр. 63-65 «Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА НЕ ВПИТЫВАЯСЬ СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватки воды корни сморщиваются, сереют и могут даже погибнуть, впрочем до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках,которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановится в росте и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что не благоприятно сказывается на растениях……»
 Книга и статья http://orchidsby.h12.ru/publicat/Problems.html http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2101465

 Полив
Поливать нельзя там например раз в неделю или раз в две недели (по расписанию) все зависит от многих факторов. От температуры, от освещенности, от влажности воздуха, от раз мера горшка, от влагоемкости субстрата, от корневой системы и наличия листков и т. д. потому в разные сезоны это будут и разные промежутки времени. (у меня это от раза в неделю до раза в 3-4 недели (всреднем раз в две недели)) Каждая разновидность орхидей нуждается в особенных условиях полива. Фаленопсис, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум предпочитают немного влажный грунт все время, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и Каттлеи должен фактически пересохнуть между поливами ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ!!! Правильно поливать по мере просыхания субстрата .перед следующим поливом субстрат внутри должен оставаться чуть чуть влажным и полностью пересыхать не должен (для фаленопсиса).. пробовать пальцем на глубину 5 см или поставить палочку ближе к центру и смотреть по ней и учится определять корда нужно поливать по весу горшка (как я и делаю). производитель добавляет его (поролон или мох когда садит маленькую орху ) и делает все правильно. это еще делается для того что бы она нормально перенесла транспортировку и продажу. но тут советчики советуют поливать смотря на цвет корней . там типа бреда серебристые они то поливать а если зеленые то не поливать или смотреть по конденсату я уже 100 раз писал что это в корне не правильно это полный бред. потому что там где кора и лучше вентиляция то есть по бокам те корни станут серебристые очень быстро а вот где мох или поролон она будет сохнуть еще три недели. а все наслушавшись здесь этих бредовых советов начинают упорно заливать орхидею . к чему это приводит думаю понятно. ПОЛИВАТЬ ПРОЛИВОМ как по мне самый лучший способ но не всегда (ЕСЛИ СУБСТРАТ ХОРОШО БЕРЕТ ВЛАГУ!!) Определять время полива по цвету корней или по налички конденсата абсолютно не правильно это бред. САМЫЙ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ И ВРЕДНЫЙ ПОЛИВ ЭТО В ПОДДОН!!!!! ВНИМАНИЕЕЕ!!!!! НО ЕСЛИ КОРА (кора должна быть хорошо вываренная) СВЕЖАЯ И АБСОЛЮТНО НЕ БЕРЕТ ВОДЫ ТО ЛУЧШЕ НАВЕРНОЕ ПОЛИВАТЬ ЗАМАЧИВАНИЕМ (ОКУНАНИЕМ) ПЕРВОЕ ВРЕМЯ СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!) ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ВСЕ РАВНО ОБЯЗАТЕЛЬНО). На сколько замачивать вы должны определится сами что бы соблюдались выше описанные условия. ПОЛИВАТЬ НАДО МЯГКОЙ ВОДОЙ ПОТОМУ ЧЕМ МЯГЧЕ БУДЕТ ВОДА ТЕМ ЛУЧШЕ, У МЕНЯ С КРАНА ТЕЧЕТ МЯГКАЯ ВОДА GH около 6 . потому я отстаиваю двое суток и поливаю больше ничего не делаю с водой НЕ ВЕРИТЕ МНЕ ПОЧИТАЙТЕ ХОТЯ БЫ ЭТУ КНИГУ И СТАТЬЮ И СМОЖЕТЕ ФИЛЬТРОВАТЬ ВСЕ ТО ЧТО ПИШУТ В ИНЕТЕ

 КАК Я ВАРЮ КОРУ И ЗАЧЕМ проблема в свежей коре. она не берет влаги , по ней вода стекает как по маслу и не задерживается. потому я всегда кору вывариваю большинство думают что вываривается она для того что бы убить бактерии и грибы но это не верно с этим бороться не возможно все бактерии и грибы есть просто в воздухе и они вместо варки жарят ее в духовке что приводит к еще худшим результатам. НИ КАКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТОЙ КОРЕ НЕ НУЖНА!! ВАРИТСЯ ОНА ДЛЯ ТОГО ЧТО Б ВЫВАРИТЬ СМОЛУ И ОНА БРАЛА ВОДУ я сни маю кору из сухостойной!! (не поваленной и не известно сколько гнившей а именно с сухой сосны которая стоит) сосны толщиной 2-4 см. потом ее ломаю кубиками 3х3 идл 4х4 см. приблизительно. вечером высыпаю кору в кастрюлю заливаю водой и даю закипеть. только закипела вода, я выключаю газ и так оставляю до утра . за ночь кора намокает и тонет утром я включаю газ и когда вода закипит варю 8 часов. на другой день утром я тот черный навар сливаю и заливаю свежей водой и варю еще 8 часов. потом сушу. высушивать полностью обязательно , намного меньшая тогда вероятность получить плесень на ней. ПОСУДУ (КАСТРЮЛЮ) ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ СТАРУЮ СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ЕЕ ЛЕГКО ПОТОМ ОТМЫТЬ МОЖНО!! ВАРИТЬ МЕНЬШЕ 10 ЧАСОВ БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ . посмотрите пример как убивает сухая кора орхидеи которая не берет влаги. Варка 4-5 часов ни чего не дает а если не просушить хорошо то плесень гарантирована!! И еще если нет возможности варить или желания. То можно добавить к коре 20-30% резаного мха сфагнума иди кокосовіе чипсі тоже очень хорошо (добавить любой влагоемкий компонент) перемешать и садить в этот субстрат. Тут главное правильные поливы. 1.сразу после покупки я их пересаживаю в больший горшок, аккуратно разрезаю ножницами старый (старый грунт аккуратно удалить не разрушая корневой системы не обязательно весь) и сажу в зависимости от гибрида в горшок 17- 22Х17 см. или 25Х19 см (некоторые очень большие приходится садить в еще больший горшок литров на 6) (это верхний и нижний диаметр горшка) (горшки беру обычные пластикове корычневые (непрозрачные) я считаю что прозрачные хуже при достаточном освещении у них начинаю расти сине-зеленые водоросли хотя можно садить и в прозрачный) в специальный субстрат который состоит в основном из сосновой коры он продается в магазине , но я делаю свой магазинный не очень хороший ( беру кору из сухостойной сосны ломаю на кусочки 3Х3 см. приблизительно потом вывариваю часов 16 в воде (потом обязательно полностью высушить только после этого можно садить) и все).Садить надо на сантиметра 2-3 глубже чем она была посажена до этого ВОТ ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ потом без проблем 2. надо поставить ее так чтоб на нее не попадало прямое солнце, но где много света, хотя если солнце попадает с утра до 10 часов и вечером после 19 часов то лучше, притенение они переносят тоже хорошо. 3. очень важен полив. ЕЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ЗАЛИВАТЬ (но и не доливать тоже опасно), а потому нужно поливать когда субстрат практически полностью подсохнет но не совсем (пробовать пальцем на глубину где то 5 см субстрат должен быть чуть чуть влажным) но я поливаю где то так летом раз в 7-21 дней (обычно раз в две недели) в межсезонье весной и осенью когда нет отопления где то в 21-30 дней а зимой тоже в зависимости от температуры где то раз в 7-15 дней (обычно раз в две недели) (рекомендации если грубые то такие летом при температуре от 26 градусов и выше поливать раз в 7-10 дней, при температуре 22-26 поливать раз в 14 дней, при температуре 18-22 поливать раз в 21 день, если температура падает ниже 18 то не чаще раза в месяц но может и еще реже это уже нужно смотреть как она просыхает) и важно что б вода не попадала в розетку листьев если попала тогда убрать салфеткой, воду нужно брать только водопроводную, хорошо отстоянную (перед поливом ее можно подогреть до 35 градусов по Цельсию и такой теплой поливать) если выпадает осадок аккуратно слить верхний слой что б не поднялся осадок, я отстаиваю 2-7 дней (можно конечно дистиллированную или талую с чистого снега или льда или дождевую + удобрения если кому охота этим заниматься) (для орхидей-эпифитов нужна только мягкая с минимальным количеством солей особенно кальция и магния вода) и ни в коем случае нельзя поливать родниковой или колодязьной водой в ней обычно много солей кальция и магния что повышает ее жесткость и еще НЕ ОПРЫСКИВАТЬ как рекомендуют почти во всей литературе (чернеют кончики листьев, загнивает точка роста), а протирать листья влажной тряпкой раз в месяц от пыли, вот и все. НИ КАКОГО ОПРЫСКИВАНИЯ НИ КАКОГО ПОЛИВА ДУШЕМ поливать нужно обычным способом, проливая грунт хорошо водой но при этом желательно следить что б на растения не попадала вода. я делаю так ставлю орхидею в ванную и выливаю в неё где то два литра воды отстоянной с добавлением специальных удобрений по инструкции ,даю стечь воде потом ставлю в поддон и поливаю таким же способом следующую, потом где то через 10 минут сливаю воду с поддонов (В ПОДДОНЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ВОДА) и все. можно и поливать окунанием ставить орхидею на минут 10-15 в воду если же при поливе попала вода в точку роста убираю салфеткой и еще раз повторюсь НИ КАКОГО ОПРЫСКИВАНИЯ и все будет ок просто надо протирать влажной тряпкой листья от пыли раз в месяц и все (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН идет накопление солей (засоливание грунта) и со временем это скажется на росте орхидеи) и еще ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИВАНИЕ КОМНАТ я это делаю даже в самые большие морозы приоткрываю окно раза три в сутки хоть на короткие промежутки времени а летом у меня окна приоткрыты целый день Так же нужно поливать удобрениями специальными для орхидей согласно инструкции но только с апреля по сетябрь через полив. Раз удобрениями , следующий раз чистой водой про Борьба с вредителями (любыми) возьмите такой препарат (инсектицид) как "Марш" (в Росси препарат "Борей") , или поищите подобный по действующему веществу ( имидаклоприд, 150г / л + лямбда-цигалотрин, 50 г / л) , разведите один пакетик в литре воды. и хорошо со всех сторон опрыскайте орхидею всю полностью (листья с низу и сверху и так что б препарат прошёл через субстрат) дайте высохнуть каплям на листьях и ставите на место. 20-30 дней после обработки орхидею не прыскать и не мыть. если у вас клещ то лучше для гарантии обработку повторить через 7-10 дней. и забыли за любого вредителя без исключений. В квартире не рекомендуется это делать. Но мне зимой приходилось это делать в ванной. я много перепробовал разных но последние годы только им пользуюсь как описал выше притом на любых растениях. гарантия уничтожения любых вредителей и гарантия не нанесения вреда растению. ИСКАТЬ ЭТИ ПРЕПАРАТЫ В ЦВЕТОЧНЫХ МАГАЗИНАХ БЕСПОЛЕЗНО, ВЫ ТАМ НИЧЕГО ТОЛКОВОГО НЕ НАЙДЕТЕ ИХ НУЖНО ИСКАТЬ В САДОВО-ОГОДНИЧЕСКИХ МАГАЗИНАХ. И еще все вредители очень быстро распространяются и перелазят на будь какое комнатное растение. Потому обязательно обрабатывать все растения какие находяться в комнате и это если растения не выносилось из комнаты , а если выносились то и в других комнатах так же. Про дырки в горшке по боках посмотрите как везде в Европе выращивают фаленопсисы без дырок по периметру горшка (В ДНЕ ДЫРКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ И ЧЕМ ИХ БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ). Те дырки кроме вреда ничего не дают в сухом воздухе квартиры. они наверно очень тупые если не додумались делать такое . и как они и я без них обходимся даже не представляю . и еще подумайте если б они там нужны были не ужели вы думаете их бы не наделали на заводе где их делают это же при штамповке горшка ничего не стоит. а то ж какая логика должна быть что б наделать дырок по периметру , посадить в прозрачный горшок и засунуть потом в кашпо.??!! Как многие делают. Те дырки в сухом воздухе квартиры опасны и вредны. Дырки должны быть только в дне горшка. От пересыхания корни так же погибают успешно как и от переувлажнения. И при том что субстрат не берет влаги (например чистая крупная свежая кора) те дырки очень ОПАСНЫ по боках горшка. Мало того что и без них корни будут пресыхать так они усугубляют это дело еще больше. Еже ли субстрат очень влагоемкий те дырки тоже ничего на 100% не дадут. И ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД (ПОЛИВ) РЕШАЕТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗОМ!! А не дырки по боках горшка КАШПО мое мнение что кашпо это одно из первых зол какие есть для орхидей воздух должен свободно двигаться вокруг горшка что бы была вентиляция. в кашпо застойный воздух, плохое проветривание, плохое просушивание , влажный воздух , зато очень хорошо грибам и бактериям. ТАМ ВОЗДУХ НИ КОГДА НЕ ДВИЖЕТСЯ ВСЕГДА ЗАСТОЙНЫЙ И ВЕНТИЛЯЦИИ НИ КОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! и еще в чем логика наделать дырок по периметру горшка что б была вентиляция и поставить в кашпо что бы и тот лад згинул. и вентиляции не было вообще. это ж какую логику нужно иметь?? Про использование янтарной кислоты и других стимуляторов роста и удобрений ЦИТАТА: И.В.Белицкий «Орхидеи» « БЕСПОЛЕЗНА И ВРЕДНА ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ПОКОЯ, А ТАКЖЕ В ХОЛОДНЫЕ И ТЕМНЫЕ ДНИ, КОГДА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ.» УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО С АПРЕЛЯ- МАЯ (в зависимости от температуры у вас где они стоят при низкой не стоит удобрять) ПО СЕНТЯБРЬ КОГДА РАСТЕНИЕ НАХОДИТСЯ В АКТИВНОМ РОСТЕ!! ПОЛНЫЙ БРЕД ПОЛИВАТЬ БОЛЬНЫЕ ИЛИ ВНОВЬ ПЕРЕСАЖЕНЫЕ ОРХИДЕИИ!! Напишу что я думаю по поводу использования всяких стимуляторов роста типа янтарная кислота и подобных и почему я категорически против их применения на ЗДОРОВЫХ РАСТЕНИЯХ!! (при реанимации не знаю не пробовал не скажу не было у меня ни реанимации не погиблих за лет 12 ни разу). Точнее не совсем иногда при крайней необходимости конечно можно их применять(для стимуляции отращивания корней и т. д. что тоже очень и очень сомнительно особенно в период покоя) но абсолютно здоровую орхидею мазать или поливать или опрыскивать ими абсолютно не нужно. Для роста растения нужно достаточной интенсивности свет, достаточная оптимальная продолжительность светового дня, оптимальный температурный режим, углекислый газ (СО2) для фотосинтеза, вода и наличие досочного количества макро и микроэлементов. Все больше для роста ничего не нужно. Все что нужно растению (витамины и другие питательные вещества типа углеводов) растение синтезирует само. Применение человеческих препаратов и витаминов для орхидей это идиотизм самый настояний (сравните наш метаболизм и растения). Но когда не хватает хотя бы одного из перечисленнях факторов или элементов то растение все равно не будет интенсивно расти хоть чем его не намажь. Например всем понятно что для фотосинтеза (синтеза нужных веществ для растения с помощью энергии света) нужно определенное количество света и определенная продолжительность освещения. Разница в освещении змний день у нас 8 часов и летом световой день 16 часов да и интенсивность светового потока тоже разная по-моему это всем ясно. Так вот при меньшем количестве света и фотосинтез будет идти на много меньше соответственно и питательных веществ нужно в два раза меньше потому и не нужно зимой без дополнительной подсветки давать удобрения они только вред приносят так как усваиваться все равно не могут. Потому если растению чего то не хватает например света, тепла, или хотя бы одного питательного вещества оно расти все равно не будет хоть сколько ты его не поливай стимуляторами. Оно в это время уходит в относительный покой что очень полезно для самого растения. А вы вместо того что бы дать ему от дохнуть начинаете стимулировать его рост в не нужный период . оно конечно может и тронуться в рост сначала но как известно за все в этой жизни приходится платить так и за это тоже. Потому дайте растению нужное количество света, тепла, воды и питательних макро и микроэлементов (в нужное время например с мая по сентябрь), а дальше оно разберется как ему расти без вашей янтарной кислоты и без вашей помощи. Не только не нужно его стимулировать расти корда оно уходит в относительный покой но даже очень вредно для самого растения. Удобрениями поливать в период покоя или после пересадки верх глупости почитайте любую литературу по комнатному цветоводству или орхидеям. вы просто сами подумайте например ребенок или животное плохо растет вы его садите в клетку где он дальше не может расти потому что условия не позволяют. не кормите и начинаете давать гормон роста как вы думаете что из это го выйдет??? поймите что они ни чего не дают растению буквально ничего. ни питательных веществ, ни углекислого газа, ни света буквально ничего что нужно растению для роста. они только насильно заставляют расти растения тогда когда оно не может расти . потому что рост ограничивается каким то фактором или элементом. если все факторы свет, вода ,температура питательные элементы находятся в оптимальном соотношении то тогда можно конечно применять стимуляторы. но тут возникает вопрос зачем?? при оптимальных условиях они и так будут расти хорошо. но каждый конечно сам решает так что делайте как хотите. если не хватает света то вы их хоть чем хотите поливайте они все равно лучше расти не будут. потому что фото синтез не может идти сейчас при 8 часовом световом дне так как при 16 часовом. соответственно синтез углеводов , белков и других веществ идет на много меньше и медленнее им просто этого всего не хватает для роста а вы искусственно заставляете ее расти но всего того что я перечислив все равно не хватает и не от куда не возьмется не янтарная кислота не эпин не дадут этого. потому растение может и пойдет в рост но за счет чего за счет своих резервов и будет только ослаблено. за все в этой жизни нужно платить. я и пытаюсь объяснить что рост растений регулирует не тот фактор или питательный элемент который находится в избытке, а тот которого не хватает. например. есть все элементы и азот и фосфор и микро элементы но не хватает калия. то растение не будет расти ни когда до лампочки тот азот или фосфор со всем остальным они просто не будут употребляется потому что не хватает калия. или не хватает света, или железа и т. д. короче рост будет всегда регулировать тот фактор или элемент который находится в минимуме хотя все остальные будут в избытке растение все равно не будет нормально расти. «ПОМНИТЕ, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, что имеет место быть только в условияхДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!» Почему лучше горшок не прозрачный продают в прозрачных потому что такая технология и правила. вы при покупке должны видеть корни. а чем лучше не прозрачный? да вот тем что не заглядывают туда и не ищут причину как бы угробить ту орху. потом многие начитавшись бреда в инете начинают поливать смотря на цвет корней на конденсат что в корне не правильно и результатов такого полива тут куча примеров на стене орх без корней. это вместо того чтобы учится правильно поливать и все делать. потом если нормально поливать и достаточно света там будут расти водоросли и если синезеленые то они тоже начнут убивать ту орху. Когда удобрять после посадки (пересадки) Когда начинать удобрять вновь пересаженные растения? Надо начинать про разному и зависит это от нескольких факторов. 1. это в какой субстрат посажена орхидея 2. это когда она пошла в активный рост и начала наращивать корни и листья. потому если садим в покупной субстрат (в смесь со всякими добавками особенно торф и т. д.) то нужно прочитать внимательно упаковку там обычно указано что добавлены уже изначально производителем все нужные питательные элементы на 6 месяцев и удобрять их надо начинать не раньше чем через 6+ месяцев (если в составе есть торф тоже самое). если орхидея посажена в чистую кору то удобрять нужно начинать сразу после того как растение пойдет в активный рост и начнет наращивать новые листья и корни (то есть укоренилась и адаптировалась). понятно что удобрять нужно только с апреля-мая по сентябрь когда растение находится в активном росте. и нельзя удобрять в зимние месяцы когда растение находится в относительном покое. и понятно что нельзя поливать удобрениями больные растения. Про ФОРТЕ и ПОКОН вот я писал сравнение для ПОКОНА И ФОРТЕ почитайте оно для любых подойдет вот что вам скажу по этому удобрению ФОРТЕ . "Покон" на много лучше. объясню почему. мне не нравится соотношение основных элементов. на много больше мне нравится их соотношение в "ПОКОНЕ" % АЗОТА (N) - 5, ФОСФОРА(P2O5) - 6 и КАЛИЯ(K2O) - 7. и все удо какие я покупаю соотношение приблизительно как в ПОКОНЕ. дальше основной и самый дорогой микроэлемент это железо. в обычных соединениях обычно железо выпадает в осадок и не доступно растению. По этому для удобрений применяются хелаты (комплексные соединения) которые очень не дешовы. и железо трудно даже назвать микроэлементом так как это очень важный элемент. я вот пересмотрел все свои удо то у них 0,04-0,05%, а тут всего 0,005. потому железа тут пожалели а вот не нужных витаминов и янтарной кислоты тоже не нужной копеечной сюда наперли. И как по мне азота многовато. в ФОРТЕ есть магний и достаточно в большом количестве. магний растениям нужен. это центр формулы хлорофила. но тут есть одно но. все соли магния являются солями жесткости вместе с кальцием. и обычно вода и так жесткая в большинстве случаев и того магния и так в переизбытке и кальция. потому добавлять его еще больше не вижу смысла и притом еще больше делая воду жесткой (если конечно для полива не береться дистиллят или вода после фильтра обратного осмоса). Железо - микроэлемент, который усваивается растениями в наибольшем количестве, поэтому его иногда относят к макроэлементам. Железо имеет ведущую роль среди всех металлов, имеющихся в растениях. Железо является функциональной частью ферментативных систем растений. Особенно важна его роль в окислительном и энергетическом обмене, в образовании хлорофилла. Органические соединения, в состав которых входит железо, необходимые для протекания биохимических процессов, происходящих при дыхании и фотосинтезе. Это объясняют очень высоким уровнем их каталитических свойств, которые во много раз превышают неорганические соединения железа. В растительных организмах железо входит в состав активных центров окислительно-восстановительных ферментов каталазы и пероксидазы, участвует в синтезе хлорофилла, процессах дыхания, фиксации азота, реакциях обмена веществ. Железо является основной частью веществ, необходимых для фотосинтеза (цитохромов, ферредоксина, гемопротеинов и других Fe–протеинов), играет определенную роль в процессах адаптации растительного организма к стресс–факторам, является важным для проявления пероксидазной активности (катализа реакций окисления перекисью водорода различных доноров электронов), принимает участие во многих других окислительно–восстановительных реакциях. Содержание железа в растительном организме в среднем 0,02% (по массе). Про удобрение цветущих орхидей а вы сами подумайте они цветут все лето практически и активно растут, а не цветут осенью и весной в большинсве когда наращивают цветоносы. так вы будете смотреть на цветение и не будете удобрять в самое длагоприятное время когда именно их и нужно удобрять в самое теплое время в активном росте,. зато начнете удобрять когда самый не благоприятный период это осенью и весной когда короткий день и холодно?? разве не ясно что это глупость!! я удобряю с мая по сентябрь всегда не смотря на их цветение и от этого ничего не меняется они продолжают цвести и ничего не отваливается не бутоны ни цветы бред подкармливать орхи тогда когда они не растут и день короткий и не подкармливать летом когда они цветут и находятся в активном росте. как по мне это ж очевидная глупость ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ только по одной причине (не считая замерзла) не достаточно влаги . а влаги может не хватать по двум причинам 1. недостаточный полив или субстрат не берет воды вообще (свежая живая кора).2. это отсутствие корней что б брать ту влагу (сгнили, засохли). потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться."

Комментариев нет:

Отправить комментарий